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Cambridge Masters die Art von Julia Child

2009-08-13 4
   
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résuméFoto von ktphotography / Flickr CC Beherrschung der Kunst des Französisch Kochen auf fruchtbaren Boden in Cambridge fiel im Jahr 1961. In den späten 1950er und frühen 60er Jahren, rühmte die akademische Gemeinschaft (wie wir zu tun pflegen) eine bede
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Cambridge Masters die Art von Julia Child


Foto von ktphotography / Flickr CC

Beherrschung der Kunst des Französisch Kochen auf fruchtbaren Boden in Cambridge fiel im Jahr 1961. In den späten 1950er und frühen 60er Jahren, rühmte die akademische Gemeinschaft (wie wir zu tun pflegen) eine bedeutende Anzahl von versierten Hobbyköche. Fulbright-Stipendien, eine Junior-Jahr im Ausland, die GI Bill of Rights, unterstützende Eltern und obskuren Stipendien hatte eine frankophile Enklave in Harvard Square erstellt. Eine gebohrte Französisch Krieg Braut, Genevieve McMillan (der als einer der großen Sammler afrikanischer später, asiatischen und ozeanischen Kunst heute im Museum of Fine Arts, Boston), importiert ein Koch und ein Restaurant eröffnet, Henri Quatre, wo Gespräch gedreht zu Vinaigrette, soufflÃs, Omelettes, pà ¢ tas de foie gras und sogar Trüffel. Dies war im krassen Gegensatz zur Nachkriegs Küche, aus dem wir auftauchten: Spam mit Ananas in Dosen gegrillt, von bunten Früchten besetzte Gelatineformen begleitet.

Bis Mitte der sechziger Jahre, war Julia Child das Ranking Gast bei gesellschaftlichen Anlässen. Viele Unter- und arbeitslose Frauen Ph.Ds und ein männlicher Professor oder Bankier oder zwei Abendessen waren zu schaffen, die den größten Teil der Woche nahm vorzubereiten. Die Suche nach Basilikum und Dill könnte Tage dauern, (ich meine eigene wachsen). Auch Studenten wurden in der Hektik gefangen.

Bis Mitte der sechziger Jahre, war Julia Child das Ranking Gast bei gesellschaftlichen Anlässen. Auch Studenten wurden in der Hektik gefangen.

Im Jahr 1966 waren mein Mann und ich zum Abendessen eingeladen bei der Wohnung seiner wissenschaftlicher Mitarbeiter, Andy, der an der Harvard eine von sechs Studenten waren in ethnobotany majored zu haben. Sammeln wilde Pilze war kein kleiner Teil des Lehrplans. Andy war damals in der medizinischen Schule. Ein Mitbewohner, Jeffrey wurde auf einer juristischen Fakultät; der dritte, Woody, war an der School of Education. Meist sprachen sie über das Essen.

Certifiably brillant und ebenso drollig, sie hatten offensichtlich viel Mühe in die akribisch ein Abendessen aus "The" Buch neu zu erstellen. Die Einstellung war ein bescheidener Absolvent-Studenten-WG, aber der Tisch war schön - und das Essen könnte seine eigene mit einem erstklassigen Restaurant Französisch halten. Es wurde schnell klar, dass diese waren ernsthafte Köche.

Das Abendessen begann mit pà ¢ tà in Aspik gewürzt mit jus de truffe. Die Aspik hatte als braunen Lager begonnen, die viele, viele Stunden später mit Eiweiß und frischen Kräutern geklärt wurde. Dann wurde es mit der natürlichen Gelatine aus geknackt Kalbshaxen gelÃed. Mein erster Gedanke war: Wann sie Zeit haben, am Unterricht teilnehmen?

Mein zweiter Gedanke, als ich an der glitzern sah, gekapseltes fehlerlos pà ¢ tà war: Das kann nicht wahr sein. Ich hatte einige 15 Jahre Erfahrung in Frankreich zu essen; hatte in Provincetown mit einem Lebensmittel-besessen Sommer Nachbarn jahrelang hängen, der inspirierte Kochlehrerin und Kochbuch-Autor Michael Field (der auch ein Konzertpianist und Bonvivant); und ich hatte gearbeitet für Tage, dies zu schaffen sehr Aspik mich. Es gab keine Möglichkeit, diese selbstbewusste Emporkömmlinge es weg tragen konnte. Ich habe einen Bissen, blickte auf und verkündete: "Canned." Glücklicherweise heilt der Geist selbst: 43 Jahre lang hatte ich die Schuld und Demütigung unterdrückt so unfreundlich zu sein. Erst vor kurzem, als wir Woody nach seiner Gedenkfeier wurden erinnern, hat Andy erinnern mich an meine Fauxpas. Er lächelte breit, aber er hatte nicht vergessen.

Der Hauptgang war Veau Prinz Orloff. Das Rezept allein erstreckt sich auf drei Seiten von feinen Druck und enthält Anweisungen für die Herstellung soubise, eine Sauta von Reis und Zwiebeln; Pilz duxelles ( "eine Handvoll zu einer Zeit, drücken Sie die fein gehackten Champignons in der Ecke eines Handtuch ihren Saft zu extrahieren"); und eine dicke veloutà Sauce. Das Rindfleisch wurde gebraten dann vorsichtig in Scheiben geschnitten , seine Form zu halten , so dass die soubise und Pilz duxelles zwischen jeder Scheibe und den Braten wieder zusammen geglättet werden konnten. Dann wurde der Braten mit dem veloutà beschichtet und gebacken, bis es glänzte.

Die Präsentation war atemberaubend und der Geschmack einprägsam unctuous ... alle Komponententeile hatten eine ganze geworden. Auch dies repräsentiert Stunden und Stunden der Arbeit und genug Butter und Sahne, die Arterien von jeder am Tisch zu verengen. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Braten von geschmortem Chicorée begleitet, zu dieser Zeit eine seltene, teure etiolated grün in Abwesenheit von Sonnenlicht gewachsen und nur in Belgien.

Die Cuisinart, die erheblich hätte schneiden die mühsame Handarbeit: Kuttern, Hacken, Schneiden und Pürieren, hatte eingedrungen noch nicht in die Küche und das Robot-Coupe, sein Vorgänger, wurde vor allem in Restaurants verwendet. Das Abendessen war alles Handarbeit.

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Dessert setzte sich fort: Schokoladen-Charlotte Malakoff (Ich habe nie in der Lage gewesen, sie zu identifizieren), Löffelbiskuits getaucht eins nach dem anderen in verdünnte Cointreau, sorgfältig entwässert wird, dann in eine Form gegeben, die mit mehreren Tassen Schlagsahne gefüllt war, in die hatte gerührt worden Schokolade geschmolzen in Espresso-Kaffee und ein bisschen mehr Cointreau. Es war spektakulär zu sehen, wie sich herausstellte, die oben mit Splittern von dunkler Schokolade bedeckt. Einmal mehr ein nie vergessen Erfahrung mehr Zeit darstellt - und der Verbrauch eines anderen industriellen Größe Bottich mit Sahne.

Eager, um meine Beine nach stundenlangen Verweilen über jeden glorreichen Geschmack strecken, wanderte ich in die Küche. Es so weit das das Auge schmutziges Geschirr auf Gegenräume gestapelt waren, konnten in Stapeln auf dem Boden - mehr, viel mehr, als auch, dass alles verzehr Abendessen erforderlich sein könnte. Mein ungläubigen Blick löste das Geheimnis der Akkumulation: diese jungen Männer nicht glauben, Gerichte zu tun. Stattdessen kauften sie ihnen bei der Heilsarmee für fünf Cent pro Stück, und wenn die Küche ein Bersten erreicht und es gab keinen Raum das nächste Go-Around von Julias Rezepte zu beginnen, sie warf sie weg.

Sprechen Sie über eine bewusstseinser Erfahrung - es war wild, weit über die wilde Pilze und Forschung, dass Andy und mein verstorbener Mann, Norman Zinberg wurden auf Marihuana durch. Ich hatte in eine neue Welt gewandert.

Also mehr als 40 Jahren hatte Julie Powell ihren Vorläufern. Und was wurde aus ihnen? Andy wuchs Dr. Andrew T. Weil, die Hauptkraft in der integrativen Medizin und gesunde Lifestyle-Guru, um Millionen zu sein, ein brillanter Koch, seit Jahrzehnten Vegetarier a (isst Fisch), eine sich selbst erhaltende Gärtner, und der Autor vieler Bücher, die einen großen Einfluss auf die Art und Weise hatten wir leben. Seine zwölfte Warum unsere Gesundheit Angelegenheiten , heute angekommen.

Im Laufe seines Lebens Woody - Woodward Adams Wickham, Jr .-- gardened und kochte mit dem gleichen Geschick bei seiner Erhaltung Basis nach Hause in Montana und in den Häusern seiner Scharen von Freunden, darunter häufig, Andy (dessen gemeinnützige Stiftung unter dem Vorsitz er) . Er verbrachte sieben Jahre lang in Mexiko und wurde - nicht überraschend, ein Anthropologe zu sein und später Professor an der Universität Puebla - ein Experte für alle Aspekte der mexikanischen Landwirtschaft und Kochen. Als Vice President der MacArthur Foundation leitete er die Produktion von Band träumt und viele andere unabhängige Filme und arbeitete unermüdlich für öffentlich - rechtlichen Rundfunk. Leider starb er in diesem Jahr zu früh, aber sein Engagement für Natur und Umwelt hat in der Schaffung eines Outdoor-Schmetterling Museum im Botanischen Museum in Chicago verewigt.

Und Jeffrey, nach Exeter, Harvard, Harvard Law School, des MIT Center for Urban Planning und eine Tätigkeit als Berater des charismatischen Bürgermeister Kevin White in Boston, fand das Glück als Jeffrey Steingarten, der langjährige Nahrungsmittelkritiker von Vogue und der Autor des Man Who Ate Alles und es Must've waren bereits Etwas , was ich aß, seinen Aufsatz "Salat, die Silent Killer" hat Legionen von Salat - Hasser bot eine wissenschaftliche Begründung für die nie ein grünes Blatt zu berühren. Essen mit ihm in New York Restaurants, wo er sofort erkannt wird, habe ich gelernt, die Bedeutung von "Essen Berühmtheit." Er kann häufig auf Eisen - Chef zu sehen ist, zu verkünden viel , wie er als Student tat, wie alles gekocht werden sollte. Jetzt kann jeder hört. Jeffrey, weiterhin allein, zu kochen und zu essen, wie Julia ordiniert und hat Artikel geschrieben, die oft Auge erregenden ersten Sätze wie "Take vierzig Pfund Schmalz." Zwar ist er übergewichtig, aber er gedeiht.

Aus Furcht, dass ich den Leser mit dem Eindruck, dass als junge Männer die Mitbewohner besessen waren nur mit eleganten Französisch Essen verlassen, sollte ich hinzufügen, dass Andy, als Produzent von der Harvard Medical School zweiten Studienjahr Revue, Julia Stimme angenommen (fast so gut wie Meryl Streep und) referierte das Publikum auf, wie man Brot zu backen. Mit großer Klarheit und vorsichtig enunciation las er langsam die Zutaten aus der Verpackung von einem Laib Bond Weißbrot, die fast alle Chemikalien erwiesen.

Die Dreier bereitete auch eine "post-nuklearen Holocaust" Abendessen für die Lampoon, ein mutmaßliches Humor-basierte Club an der Harvard, von denen Woody war Präsident. Das Abendessen bestand aus den verkohlten Überreste von Hühnern, die in fliegenden Raketen verwandelt wurden. Jungen, immerhin sind Jungen.

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